Allgemeiner 3D-Druck Thread

die fittings sind auch nur für EINMALIGEN gebrauch gebaut.

Wenn du die fittings das erste mal nutzt dann verbiegen sich die kleinen bleche innen (sieht aus wie eine krone) und pressen sich in den Kunststoff.

Wenn du den ring zum lösen drückst dann machst du hier nichts da sich die "krone" nicht mehr auseinander biegen kann, sie steckt fest in Kunststoff.

Bowden ist eine super sache und sollte problemlos funktionieren.

ich unterstelle dir hier jetzt mal ganz frech ein wenig unkenntniß welche wir aber im nu auf vordermann bringen.

hast du nerven dazu sich dieser sache mal zu widmen ?

Ich kenne dein system nicht, deswegen fange ich von ganz vorne an:

Ausgangslage:

wir haben gerade den drucker von mk8 auf bowden umgerüstet.

hotened, heatbreak, werden in diesem zuge auch neu gemacht.

wir nutzen einen ed3v6 clone, diesen haben wir gerade neu gekauft.

Wir zerlegen den ED3V6...

Zuerst schauen wir im heatbreak ob der PTFE schlauch korrekt sitzt.

wir stellen fest das der PTFE schlauch total im eimer ist und wir haben kein ersatz...

als ersatz nehmen wir uns ein stück vom bowdenschlauch, denn das geht auch !

Wir schneiden uns ca 3cm schlauch zurecht.

Ein Ende schneiden wir im 90° Winkel 100% korrekt ab.

Dann stecken wir den bowdenschlauch in das Heatbreak, korrigieren auf festen sitz indem wir den schlauch beim eindrücken drehen.

Wir schneiden den schlauch bündig mit der oberkante des gewindes des heatbreakes ab.

Wir drehen das heatbreak ohne wärmeleitpaste (WLP) in das alugehäuse, in das obere teil, das mit den lamellen.

wir drehen das heatbreak mit der hand so fest als möglich.

jetzt nehmen wir uns WLP und schmieren den unteren teil des heatbreakes mit WLP ein.

wir schnappen uns das hotend, das teil mit der Heizpatrone...

Wir schnappen uns die Düse und schmieren das gewinde der düse auch mit WLP ein.

wir drehen die Düse von hand in das Hotend, bis zum anschlag und drehen die düse dann wieder 1mm raus.

wir drehen nun das hotend auf das Heatbrake und zwar so weit bis es nicht mehr geht.

Nun heizen wir das hotend auf 220°C auf, halten mit einer Wasserpumpenzange das hotend fest und ziehen die Düse mit einer passenden nuss fest, aber vorsicht, nach fest kommt ab !

Jetzt wo die düse fest ist, halten wir mit der zange den ED3V6 fest und mit der düse das Heatbreak im ED3V6 fest.

wir lassen alles abkühlen und Montieren den ED3V6.

dieser ist nun eingerichtet und sollte auch dicht sein.

Nach dem montieren befestigen wir den Bowden am Extruder und am ED3V6

Der bowden darf sich in den fitings nicht bewegen, nicht mal 0,5mm !!!

wenn sich der bowden bewegt, fittings raus und neue rein, die sind dann defekt !!!

wenn der bowden richtig fest sitzt führen wir Filament ein, heizen das hotend auf.

wir extrudieren ca 10mm filament und lassen alles wieder abkühlen.

dieser vorgang dient dazu das "bowdenspiel" zu ermitteln.

erklärung:

das filament hat in der regel 1.75mm durchmesser, der bowden aber 2mm.

Über eine Bogenlänge von ca 40cm gibt es hier spiel.

wir ermitteln nun das bowdenspiel:

Dazu markieren wir uns das filament vor dem extruder mit einem filzstift.

Wir lösen am Extruder die Klemmvorrichtung welche das filament auf das ritzel drückt (wir wechseln das filament)

Jetzt dücken und ziehen wir am filament und ermitteln den wert.

in der regel hat sich bei mir hier ein wert von ca 1.5mm "eingependelt" (je nach bowden und qualität)

diesen ermittelten wert notieren wir uns, wir werden ihn brauchen !

nebenbei eine frage: ist der extruder 100% korrekt kalibriert ? stimmen die Steps ? kommt da auf 0,5mm genau das filament raus das GEFORDERT wird ?

Jetzt drucken wir erst mal und schauen das die Ergebnisse so sind wie wir sie erwarten...

Jetzt kommt der Retract zum zug.

wir suchen uns ein passendes modell um den retract zu testen.

wir nehmen das hier: string_test_fast_pyramid.stl

so sollte es nach dem drucken nicht aussehen:

20201005_180350.jpg20201005_180341.jpg

Zitat

wenn die extrusionsbreite stimmt (bei mir ist sie bei 0.3mm) und die anderen Drucke perfekt sind dann sollte man sich erst dme retract widmen.

diesen fehler habe ich früher andauernd gemacht.

Je kleiner die Extrusionsbreite desto feiner die auflösung des druckers.

Weniger als 0,3mm bei einer 0,4er düse soll es aber nicht sein.

Ich gehe mal davon aus das dies alles stimmt.

Alles anzeigen

wir drucken uns den fast retract test:

Als retract stellen wir 1,5mm ein und wir zählen das bowdenspiel dazu.

angenommen wir haben 1.2mm bowdenspiel gemessen dann stellen wir den retract auf 2,7mm.

die einzugsgeschwindigkeit stellen wir auf 30 und höchstens auf 50, mehr ist quatsch.

wir sehen und das ergebniß an:

matze79 jetzt bist du dran, bild her

hier mal ein paar referenz bilder vom ender 5 plus:

Oben ist viel retract, waren um die 6mm.

unten ist wenig retract, waren um die 4mm.

War aber noch mit der orginal elektronik, muss ich neu einstellen

bilder sollen hier nur als vergleich dienen.

20200908_191151.jpg

wenn dir dein hotend andauerd verstopft dann liegt das meiner meinung nach am losen bowden.

wenn sich der bowden im ed3v6 verschiebt dann zieht er auch ein stück vom ptfe mit nach oben und das ende vom lied ist...verstopfung.

meine drei clone hier haben mich auchnur €25 gekostet, sind das billigste vom billigen.

der trick ist einfach nur die 100% korrekte montage und justage.

ist der selbe china scheiß wie ich auch habe

Ich meine, was soll da auch jetzt nicht gut sein.

Beim chinaclon ist einzig das heatbreak und der ptfe schlauch grottig.

wenn du das wechselst ist der genau so gut wie das orginal.

wichtig ist das der bowden fest ist, wenn der locker ist oder sich beweget brauchst du nicht anfangen !!!

von den heatbreakes habe ich immer ersatz hier, amazon 10stk für €10.- oder so.

düsen das gleiche und von den fittings habe ich immer mindestens 20 hier liegen (kaufe ich im 20er pack beim chinamann)

du schreibst auch das dein ptfe schlauch im heatbreak, im durchmesser kleiner wäre als die bohrung ? (zumindest habe ich das so verstanden)

Das ist ein katastophaler fehler, da bekommste nie was hin, das darf nicht sein !!!

Weil der ed3v6 normalerweise kein allmetal throat hat.

nicht das wir aneinander vorbeireden, ich meine das hier: (im Netz geklaut)

Download.jpeg

hier gehört ein ptfe Schlauch rein, der so wie hier dann abgeschnitten wird.

im Kühlkörper des ed3v6 ist ein Absatz und du kannst das lange gewinde nur bis zu diesem absatz/Anschlag drehen.

Der bowden geht ebenfalls nur bis zu dem Absatz.

du hast also eine kleine Lücke zwischen ptfe schlauch und bowden.

richtig abgeschnitten und sauber gefaßt ist das ein glatter Übergang.

so ist das bei all meinen drei ed3v6.

wenn du den bowden bis ganz nach unten schieben kannst, dann ist das meiner meinung nach falsch.

(Der ed3v6 ist dafür nicht konstruiert da er hierfür nicht genug Wärme ableiten kann, so meine Meinung)

kann mich hier auch irren aber Fakt ist das dies bei mir, wie beschrieben, so eingerichtet ist und 100% funktioniert.

ah okay, dann ist das halt so wie beim ender nur mit nem anderen Kühler.

aber auch hier musst du aufpassen.

Der Schlauch muss sich saugend einführen lassen und er Muss hier auch 100% im 90° Winkel abgeschnitten sein. des weiteren darf da kein Grad dran sein. Am besten den Schlauch mit nem 4mm Bohrer etwas entgraten.

beim allmetal throat ist es unerlässlich das der bowden absolut spielfrei sitzt.

wenn sich der bowden hier bewegt dann hast du hier zu 1000% einen dicken propfen filament und das drucken ist erledigt.

das erklärt deine probleme.

retract kannst du hier auch mal auf 4mm stellen und probieren, deine Werte unter 1mm sind... unnötig und machen... in die Glaskugel schau... sich eigentlich nicht bemerkbar denn ich denke das dieser Wert das bowdenspiel ausgleicht und sonst nichts.

Zitat von matze79

Und wieder Retract.. ich denke es liegt am Billig Vollmetallhotend.. Der Schlauch sitzt richtig fest drin.. da ist kein Gap.

Der ist bis zum vollsten drin, weiter geht es nicht.

Retraction Speed ist 106mm/s

Ohne Kühlung, mit Kühlung -> spackt.

die retraction speed nicht zu hoch stellen das ist kontraproduktiv.

mehr als 55mm/sec sind sowieso nicht möglich da hier die firmware bremst, musst du mal checken.

am besten fängst du mal mit 2mm retract bei 40mm/sec an und schaust was passiert.

wenn ich mir dieses schippchen ansehe dann hat es für mich den anschein als wären die außenwände nicht verbunden.

sehe ich das richtig ?

Da liegst du falsch !

wenn du den schlauch sauber im 90° winkel trennst dann hast du eine perfekte kante.

diese kante ist an der spitze ca 2/100mm groß.

Wenn du nun den schlauch bis zum anschlag reindrückst und ihn am anschlag mehrmals drehst ensteht ein sauberer übergang da sich die kante des schlauches dem winkel in dem throat anpasst.

es ist klar das der schlauch sich nicht der gesamten fläche anpassen muss, würde auch nicht funktionieren und ist auch nicht 100% wichtig.

richtig ausgeführt ist da nicht mal im ansatz eine kante !