Du meinst das Stevens?
Klar viel zu teuer, da darf Geld schon keine Rolle spielen.
Kriegst du aber heute noch im Top Zustand für ~1500 Euronen mit einer Top Ausstattung.
Werfen die dir fast hinter her weil alle auf E-Bike umsteigen, davon konntest damals nur träumen.
Wenn man nicht immer das neueste haben muss und Wert auf alte Qualität legt bekommst du damit das beste vom besten aus der Zeit.
Gibt natürlich auch andere Räder aus der Preisklasse von damals, ist halt auch Geschmackssache.
Jap, ich wollte hierzu noch einen Schutz anbringen.
Sicher gab es früher auch schlechte Qualität, im ganzen betrachtet war die Qualität aber trotzdem um weiten besser als das heute der Fall ist (nicht nur bei Fahrrädern).
Worin liegt der der größte Vorteil einer 1x Schaltung... ohne das ich jetzt viel dazu lesen und studieren muss?
Was meinst du mit Bandbreite? Mehr und bessere Übersetzungsmöglichkeiten?
Bremsen... für mich ist eine gute Scheibenbremse eben ne Scheibenbremse, bremst und gut ist.
Was soll an den heutigen Scheibenbremsen so viel besser sein?
Räder im Bereich von ~1K € haben zb. teilweiße Bremsen von Shimano verbaut welche die Hälfte kosten was du für eine Shimano Bremse von vor 10 Jahren heute noch bezahlst.
Welche Qualität da wohl besser sein wird kann man sich denke ich selbst ausdenken.
Fullys... sicher? Ich hab jetzt auf die schnelle mal durchgeklickt im Bereich 4-5K € und keins wirklich gefunden was unter die 10Kg kommt.
Stevens Scope zb. 2012/13er Version wog 8-9Kg... da must du erstmal ran kommen ;).
Dämpfer weiß ich nicht mit Lockout, aber Gabeln gabs damals auch schon mit LO und bedienung am Lenker, hat mein gekauftes auch und ist aus 2009.
Versenkbare Sattelstützen... meinst du Teleskopsattelstützen? Naja wenn mans braucht... stellst du in der Regel einmal ein und dann nie wieder.
Ansonsten tut es auch der Schnellspanner am Rahmen ;).
Die modernen Geometrien... sind in meinen Augen sowas von 
... da scheiße ich lieber auf besseren Farhkomfort.
Kurze Vorbauten... konnteste auch damals schon kaufen wie du lustig warst.
Tubless.. weiß ich nicht wie sicher und Haltbar das ganze wirklich ist, daher setze ich erstmal lieber erstmal auf den guten alten Schlauch.
Und nicht falsch verstehen, mag schon sein das, das Fahrgefühl besser ist usw... jeder hat halt so seins 
.
Aber alleine von der Optik her würde niemals mehr ein aktuelles Rad kaufen, da alle durch die Bank weg einfach nur aussehen 
.
Egal welcxhen Hersteller du schaust es sieht einfach nur alles gleich aus, sei es die Geometrie oder die Lackierungen.
Es wirkt einfach alles nur billig schon vom anschauen her... alleine die Gabeln wirken viel fragiler wenn du nicht gerade unsumen für ne gute Fox oder RockShox ausgibst.
Bei einem Rad "von der Stange" um die 1,5K € (was schon sehr viel Geld ist finde ich) ist alles nur Schwarz dünn und zerbrechlich, wenn du verstehst was ich meine.
Ob du heute für 1500€ noch die Qualität bekommst welche an einem Rad was du heute für 1500€ gut gebraucht kaufen kannst verbaut ist, wage ich sehr zu bezweifeln .
Alleine eine Gabel kostete damals mit LO am Lenker bei einem 3K € Rad schon 700€.
Hier mal ein Lecker bissen aus 2012/13:
Sowas findest du heute leider nicht mehr, auch nicht wenn du 10.000€ auf den Tisch legst .
Wenn man mal überlegt, von Freitag 08.00 Uhr bis Montag 17.00 Uhr, hat das Forum einem Fremden, in einem komplizierten Fall, sehr erfolgreich aus der Patsche geholfen. Unübertroffen!... Einzigartig!... Unvergesslich!...
Mein herzlichster D A N K ! ist Euch gewiss... Wenn ich nur wüsste wie ich das ausgleichen kann? Lasst es mich wissen!
So soll es sein, dafür ist ein Forum da 
Jo hab ich auch schon gelesen... soll auch bei den Cube Rädern der Fall sein.
Die Qualität vom Lack hat massiv nachgelassen so ab 2010 rum.
Ich hole mal den Thread wieder hoch da ich sonst in keinen Mountainbike Forum angemeldet bin und auch keine Lust habe erstmal...
Habe mir ein "neues" MB in 26" aus 2009 geholt was die Tage bei mir eintrudeln wird 
.
Optisch gefallen mir die neuen Kisten einfach absolut Null, alles sieht in meinen Augen gleich und billig aus zumindest was die HTs betrifft...
Egal welches ich angeschaut habe.. nach hinten hin Tief in der Geometrie, und der Rahmen zum Schluss so dick wie mein kleiner Finger .
Würde ich niemals im Leben kaufen, da fahre ich lieber Klapprad aus der Zone oder ne Oma Kiste wie bisher .
Aber 2010 rum war die Welt noch in Ordnung, da gabs noch massive Bikes mit schöner Lackierung und dicken Federgabeln .
Leider aber auch nahezu unbezahlbar.... heute kriegt man die Räder fast nachgeworfen weil alle auf E-Bike umsteigen.
Also ein guter Zeitpunkt noch etwas altes in gutem Zustand zu erhaschen 
.
Nun zur eigentlichen Frage...
Ich bräuchte als erstes mal neue Reifen und habe mich auf Schwalbe eingeschossen.
Gefallen tun mir die Magic Mary richtig gut (ich mag dicke Reifen mit Stollen sehr).
Das Ding ist aktuell sind 2,25" (ETRTO: 57-559) verbaut... die MM gibts aber nur ab 2,35 als ETRTO: 60-559.
Das wären links und rechts dann 1,5mm mehr wobei hier aber auch die Maulweite der Felge mit rein spielt?
Ich habe Bilder vom Verkäufer und dem hinteren Rahmen mit den Maßen bekommen und würde gerne wissen ob 2,35 noch passen könnten.
Es scheint so als ob insgesamt 67mm Platz wären und der alte Reifen hat ja 57mm, blieben also beim neuen Reifen laut ETRTO 3,5mm auf jeder Seite.
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Joa, nur die Dinger sind umwickelt.
Könnten auch die Dioden sein hab ich irgentwo gelesen?
Genau. Und wenn die nicht richtig sitzen, klappern die Kerne in der Spule. Tropfen Sekundenkleber kann ja nicht schaden.
Lötstellen alle ok? Bauteile berühren sich nicht?
Jo, ich meinte mit Klebeband umwickelt... glaube aber von oben könnte ich bissl Klarlack reingießen .
Ich habs noch nicht offen gehabt... ich werds mal aufschrauben und anschauen.
Joa, nur die Dinger sind umwickelt.
Könnten auch die Dioden sein hab ich irgentwo gelesen?
Einfach den Krempel deaktiveren wenn das geht, genau wie Start & Stop.
Was kann man tun wenn ein Netzteil brummt?
Hab ein NOS Emermax AT Netzteil hier... alle Spannungen und Ripple im grünen Bereich.
Umsomehr Last umsomehr brummt es...
Das mochte ich an unserm Alfa164 so: 4. Gang einlegen, starten, anfahren, einkaufen fahren, auf die Autobahn fahren, ging alles in einem Gang mit dem Sechszylinder
"schaltfaul fahren" nennt man das wohl...
Pass gut auf mit Keyless Go, nicht das die Kiste irgentwann nicht mehr vor der Tür steht
Achja ich suche aktuell dringend einen Toyota Celica T20 2.0 GT als zukünftiges Auto.
Der hier sieht zumindest äußerlich super aus:
Scheint aber aufgrund der kleinen Nummernschild Aussparrung ein Import zu sein.
Leider innen auch nicht sehr gepflegt und kein Leder.... aufgrund der dicken Bassbox und dem kurzen Schaltknauf wohl eher ein Wagen der viel getreten wurde 
.
Sowas hier wäre in dem Zustand ein Träumchen:
Karosserie soll bei dem Wagen wohlgemerkt verzinkt sein, ein paar Problemstellen gibt es aber trotzdem.
Du meinst sicher einen Mazda 3 Skyactiv?
Die letzten 323 Modelle liefen 2003 vom Band .
"Wir" fahren seit den 90er Jahren fast außschließlich Mazda... über den alten 626 3. Generation, bis 323F BG, BG GT, BJ....
Aktuell fahre ich noch den 323F BJ Baujahr 2002 den wir 2009 gekauft haben.
Wir hatten nie Probleme was die Motoren betrifft, allerdings kannst du dich bei Mazda schon nach 7-10 Jahren darauf einstellen das er anfängt zu rosten.
Selbst der aktuelle 2009 gekaufte 323F BJ hatte wo er 7 Jahre alt war bereits Rost. Eigentlich waren wir ab dem Kauf alle 3 Jahre am Rost beseitigen.
Das letzte mal war ich vor dem Tüv 3 Wochen am Rost beseitigen damit er nochmal durch kommt.
Jetzt hab ich fast 200K auf der Uhr und er ist 20 Jahre alt, nochmal TÜV bekommt er leider nicht 
.
Der Dekra Prüfer meinte auch das Mazda bereits mit Rost vom Schiff runter kommt.
Motorenmäßig nicht kaputt zu kriegen und nie große Probleme mit irgentwas, aber der Rost frisst die Kisten regelrecht auf.
Ich würde auch mal nach Volvo Ausschau halten...
Wie die neuen so sind kann ich nicht sagen, aber alte 80er Jahre Volvo sehe ich immer mal hier, und die haben sage und schreibe 0 Rost an der Karoserie .
Oder frag Duncan den alten Schwedenheizer 
.
Unser bester war ein 323F BG GT, bis mir einer hinten drauf geknallt ist 
:
Der Motor Ging richtig gut weil der noch mit Zündverteiler war.
Konntest problemlos im 5. Gang durch die Ortschaft cruisen und wenn du drauf gerteten hast kam noch Leistung 
.
Dann leider das hier
Ich bin mal so frei: RE: AT-Format Netzteil durchmessen
Krass, ich würde bei solchen Fehlermeldungen nie auf die Idee kommen das es das Netzteil sein könnte . Well done 
.
Heute kamen die SOJ-DIP Adapter von Matt... ich muste zweimal das Paket anschauen ob das wirklich da steht... .
@matt You made my Day 
Habt ihr Huschis nen tipp fuer ne gute IDE Adapter -> CFCard und ne passende Karte? Einmal fuer meinen 486er mit Dos 6.22 mit maxsize denke 2GB und einmal fuer den Athlon XP
Sowie fuer nen P1 (ohne adapter, der hat nen Slot) einfach nur ne verlaessliche krarte.
Oder gibts sowas fuer SD karten auch cool laufend?
Ich hatte fuer beides schon kram, der hat mich aber nur abgenervt und nie gefunzt
Ich nehme immer diese Adapter und verbaue zwei CFs:
Da ich immer gerne zwei "Festplatten" im System habe.... eine für das BS und die andere für das Backup etc..
Der Vorteil ist das ich dann auch gleich mit Acronis vom Backup auf die Systemplatte schreiben lassen kann.
Dazu zwei CF von Transcend Industrial die von Haus aus den Fixed Disk bzw. True IDE Modus beherschen,
und somit als richtige Festplatte erkannt werden und nicht als Wechseldatenträger.
Läuft bei mir auf sämtlichen Systemen ohne irgentwelche Probleme.
Liegt an der Organisation...
Da fehlt doch was.... 
Dann muss es aber auch erst irgentwann nach Windows 10 Version 1507 hinzugekommen sein, weil da bringt es wie oben beschrieben die selbe Fehlermeldung.
Mal schauen ob ich dann wirklich noch einen 486er brauche
Auf jeden Fall 
