Ich habe beide Mäuse mal geöffnet und erst mal grundgereinigt und bei der Gelegenheit auch die verbauten OMRONs fotografiert.
Sie unterscheiden sich äußerlich nur vom gilb, aber das PCB ist komplett unterscheidlich. 
Maus 1:
OMRON China D2FC-F-7N(MS)
Maus 2:
OMRON Japan D2F-01F-T
Es scheint, als unterscheidet sich der D2FC-F-7N(MS) und der D2F-01F-T von der Stromstärke und der Spannung.
Allerdings finde ich zum D2FC-F-7N(MS) keinen eindeutigen Anbieter?
Dann lass ein paar Buchstaben weg. Wichtig ist nur, dass sie dasselbe Tastverhalten und Pinout haben. Schau dazu in die Datenblätter.
Falls du öffnen willst: An den schmalen Seiten sind die Clips. Am leichtesten öffnest du sie zuerst auf der Seite mit dem Tastelement. Einfach mit dünner, spitzer Pinzette (oder Feinschraubenzieher) drunterhaken und vorsichtig seitlich und hoch biegen, bis sich die Kappe ein bisschen hebt. Dann gegenüberliegende Seite.
Ich habs schon versucht zu öffnen, habs aber nicht aufbekommen (die Teile muss man auf den beiden Längsseiten in der Mitte auseinanderhebeln. Mir hats nur die Pinzette verbogen 
)
Da das Bauteil ja "nur" ein Taster ist, dürfen Strom & Spannung eigentlich irrelevant sein. In den YT Videos sieht man, dass da anscheinend nur eine Art "Kupferspange" drin ist, die für den Kontakt sorgt.
So, die erste Maus wurde kaputtrepariert. Der Guide zum Zurechtbiegen der ausgeleierten Feder unter https://community.pcgamingwiki…mouse-button-repair-r152/ ist schwieriger als gedacht.
Jetzt tut der Linksklick der Maus nicht mehr.
Habe jetzt erstmal ein paar "D2FC-F-7N" Ersatzschalter und eine Entlötpumpe bestellt... 
ich glaub davon hatten wir es schon mal...die Dinger zerlegen ist Mist. 
Besorg dir auch guts Lötzinn, Flussmittel, Entlötlitze. Und dann brauchst nur noch etwas Geduld und schon bald lötest du die Dinger aus, wie ein Weltmeister. 
Besorg dir auch guts Lötzinn, Flussmittel, Entlötlitze.
Was ist denn gut?
Besorg dir auch guts Lötzinn, Flussmittel, Entlötlitze.
Was ist denn gut?
Ich mag das Lötzinn von Stannol, hab aber auch schon günstiges gehabt. Allerdings hab ich privat noch nie mit bleifreiem Lot gearbeitet, würde ich bei den Retrogeräten auch nicht. Wichtig ist, dass es Flussmittel mit drin hat, sonst musst jedes mal selbst vorher eins auftragen.
Also Flussmittel hab ich Kolophonium und ne stift mit ganz flüssigem Flussmittel für kleinere Teile. Bei der Entlötlitze hab ich einfach eins beim A-Laden bestellt. Da gibts auch welches mit Flussmittel.
Also Flussmittel hab ich Kolophonium und ne stift mit ganz flüssigem Flussmittel für kleinere Teile. Bei der Entlötlitze hab ich einfach eins beim A-Laden bestellt. Da gibts auch welches mit Flussmittel.
Es gibt auch paströses in so kleinen Spritzen, das lässt sich gerade auf kleine Teile (SMD) sehr gut dosieren. Einfach mal im Elektronikhandel stöbern, man muss kein vermögen ausgeben um was funktionierendes zu bekommen.
Gerade als Einsteiger sollte man jedoch etwas auf die Qualität achten, um nicht von Anfang an einen vermeidbaren Frustrationsgrund mit in die Übungen einzubauen.
Also Flussmittel hab ich Kolophonium und ne stift mit ganz flüssigem Flussmittel für kleinere Teile. Bei der Entlötlitze hab ich einfach eins beim A-Laden bestellt. Da gibts auch welches mit Flussmittel.
Es gibt auch paströses in so kleinen Spritzen, das lässt sich gerade auf kleine Teile (SMD) sehr gut dosieren. Einfach mal im Elektronikhandel stöbern, man muss kein vermögen ausgeben um was funktionierendes zu bekommen.
Gerade als Einsteiger sollte man jedoch etwas auf die Qualität achten, um nicht von Anfang an einen vermeidbaren Frustrationsgrund mit in die Übungen einzubauen.
Stimmt. Hatt ich auch, is schon leer, sollt ich mal wieder bestellen.
Sowas ist nicht nur bei alten Mäusen feststellbar: Meine moderne Maus der Marke Razer Deathadder Essentials hat nach exakt nem halben Jahr ebenfalls die Doppelklickmacke sowie ne Macke mit dem Mausrad! Klar, selber reparieren mag zwar zeitweise helfen, doch stell ich dennoch fest, dass selbst meine olle Logitech MX518 nach locker 10 Jahren geht, während die Razer-Maus nicht mehr richtig will. Das grenzt an geplanter Obsoleszenz.
Billige China Schalter/Nachbauten/ausgelagerte Produktion vs. Originale und/oder besser den Spezifikationen/Strömen entsprechende.
Meist „verbrennt“ dir Kontaktoberfläche oder es lagert sich eine Oxidschicht oder so ab
(So habe ich es bei einigen neuen erlebt oder in Foren herausgelesen)
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